Сегодня мы продолжим погружаться в тему самодельных абразивов для заточки. Но в отличии от натуральных камней про которые мы говорили тут и тут сейчас речь пойдет о «синтетике». А именно мы попытаемся передрать топовые naniwa chosera и chapton pro
Решил я взять ваять за аналог аналог именно эти заточные камни по следующем причинам: Во-первых они стоят, как крыло от самолета. Ну т.е. купить относительно за дешево, как тот же карбид кремния на керамической связке, не представляется возможным.
А во-вторых они сделаны на магнезиальной связке, которая фактически представляет из себя магнезиальный цемент, обращение с которым не требует специального оборудования, муфельных печей для запекания и пр. Мы будем просто заливать его в опалубку
Для начала пара слов про этот самый цемент — магнезиальный цемент или цемент Сореля — магнезиальное связующее на основе оксида магния. Используется он в качестве связки потому, что частицы самого цемента меньше, чем размеры абразивного наполнения.
А еще он довольно широко используется в строительстве и имеет низкую цену
Именно покупка строительной двухкомпонентной смеси типа магцемент и является самым простым вариантом. Продается на озоне. Также можно купить частями: оксид магния продается как подкормка для животных, а хлорид магния — как магниевая соль для ванн.
Пропорции для приготовления цемента бывают разные. обычно считается правильным соотношением оксида к хлориду — 2:1 по весу.
В качестве абразива подойдет любое шлифзерно. Я уже говорил, что использую оксид алюминия. Он же электрокорунд. Продается также крайне бюджетно на маркетплейсах для пескоструйной обработки. Причем бывает разных фракций.
У нас будет f320. Это примерно равно 400 грит
Дальше замес. По пропорциям после нескольких проб я определился так. 80г оксида магния и 100г оксида алюминия смешиваем до однородности в емкости. 40г хлорида магния растворяется в 40г воды и затем доливается к остальным ингредиентам и затем замешивается. Консистенция получается довольно густой. Я специально так делал, чтобы оксид алюминия не осел за время схватывания смеси
Чтобы выгнать пузырьки воздуха использовал дегазационную камеру, но из-за густоты смеси выгнать все пузырьки не получилось.
Надо или разводить все пожиже, либо виброуплотнять. С другой стороны есть вариант делать очень густую смесь и прессовать ее в формах
Извлекать из опалубки наши заточные бруски можно через сутки после затворения, затем камни притираются на стекле для ровности. Притирка осуществляется собственной суспензией без предварительного замачивания бруска и дальше уже можно точить
Работает оксид алюминия на мой взгляд интереснее, чем карбид кремния. За счет того, что зерна абразива в процессе заточки, перекатываясь в водной суспензии, не раскалываются на части, как у карбида кремния, а обкатываются, постепенно уменьшаясь в размерах. Таким образом оксид алюминия срезая металл, минимально «травмирует» подвод, создавая неглубокую заточную риску. Кромка очень хорошо полируется при этом микропила остается примерно в соответсвии с гритностью.
Вот карбид кремния 400
А вот оксид алюминия
Работает брусок быстро, но довольно сильно засаливается
Очищается тоже очень легко. В процессе заточки можно сбрызнуть водой из пульверизатора, а после заточки при желании — просто несколько движений на стекле с собственной суспензией
В результате я крайне доволен тем, что получилось хотя жаль конечно, что не могу сравнить с фирменными решениями. Эксперименты по оттачиванию техпроцесса буду продолжать и естественно отчитаюсь о успехах и/или неудачах. А у меня на этом все. Спасибо за внимание!
один раз собирал самодельную. но пальцы привыкли к классическому расположению клавиш